-
Ваша корзина пуста!
Оцинкованную рабицу, пока цинк на проволоке цел, красить не нужно. Краска понадобится в трёх случаях: сетка из чёрной проволоки, на старой оцинковке проступили рыжие точки или серый забор хочется сделать зелёным. Под каждый из них свой грунт, и промах с грунтом обходится дороже самой банки краски.
Ниже по порядку: как понять, что у вас за сетка, чем её красить, сколько литров уйдёт на ваш забор (если считать по проволоке, выходит примерно вдвое меньше, чем по площади) и что сделать, чтобы красить пришлось реже.
Пока проволока серебристая или ровно матово-серая, не нужно.
Цинк защищает сталь сам, причём даже там, где слой поцарапан, потому что он разрушается первым и прикрывает железо рядом. Белый налёт, который появляется на оцинковке через год-два, и есть этот процесс, поэтому счищать его и закрашивать не надо. Так цинк и работает. Повод взяться за краску появляется, когда на проволоке выступают рыжие точки, обычно снизу у земли и на изгибах плетения. Это значит, что цинк в этих местах закончился и сталь дальше ржавеет без защиты. Если такие точки не трогать, через пару сезонов они сольются в рыжую полосу вдоль нижнего края. Бывает и так, что оцинковку красят без всякой ржавчины, просто ради цвета, когда серый забор выбивается из участка.
Сначала определите, какая у вас рабица. От покрытия проволоки зависят и грунт, и краска.
| Сетка | Признаки | Красить? | Чем |
|---|---|---|---|
| Чёрная проволока | Тёмная, рыжеет за сезон | Да, сразу | Грунт по металлу и 2 слоя эмали |
| Оцинковка, новая | Блестящая, серебристая | Только ради цвета | Грунт по цинку, затем эмаль |
| Оцинковка, старая | Матовая, белый налёт, рыжие точки | Да, начиная с точек | Грунт-эмаль по ржавчине |
| В ПВХ или полимере | Зелёный пластик на проволоке | Нет | Подкрасить сколы в тон |
Чаще всего жалуются на одно и то же. Новый забор покрасили обычной эмалью по металлу, все были довольны, а через год краска отходит от проволоки чешуйками, и под ней блестит чистый цинк.
Причин две. Свежий цинк гладкий. Краске на нём не за что зацепиться, а алкидные эмали (самая известная из них ПФ-115) ещё и вступают с цинком в реакцию, плёнка теряет сцепление и отслаивается. Поэтому на новую оцинковку сначала кладут грунт по цинку или берут акриловую краску, у которой на банке прямо написано, что она идёт по оцинкованным поверхностям.
С потускневшим цинком проще. Он шероховатый, и краска на нём держится заметно лучше, чем на новом. Рыжие точки зачищают металлической щёткой до металла, грунтуют точечно, а потом красят всю сетку одним цветом.
Сетку в полимере не красят.
Краска на пластике держится плохо и смотрится хуже заводского покрытия. Подкрашивают только сколы, где полимер содран до металла лопатой или леской триммера, ведь под пластиком у всей рабицы в ПВХ стальная проволока, и через открытое место вода доберётся до неё.
Подойдёт любая краска по металлу для наружных работ. Грунт выбирают по тому, что сейчас на проволоке.
Цвет берите тёмный. На тёмно-зелёной или графитовой сетке не видно пыли и мелких пропусков, а светлая краска подсвечивает каждую рыжую точку, которая вылезет через пару лет.
Про порошковую покраску спрашивают часто. Сетку для неё обезжиривают, напыляют заряженный порошок в камере и спекают покрытие в печи, так что стоящий забор так не покрасить. Если хочется именно такого покрытия, возьмите сразу сетку в полимере, там оно уже нанесено.
Отработку с битумом до сих пор советуют на форумах и в разговорах с соседями как способ, который почти ничего не стоит и заодно пропитывает проволоку. Зря. Она не высыхает до конца. Липкая плёнка собирает пыль и пачкает одежду всем, кто задел сетку у калитки, а перекрасить такой забор нормальной краской потом очень трудно, потому что отработку сначала придётся отмывать. Интерьерная краска на улице долго не живёт. Её не рассчитывали на дождь и солнце. Баллончики удобны для подкраски сколов и срезов, но на весь забор их уйдёт столько, что банка с рукавицей выйдет в разы выгоднее.
Расход на банке пишут для гладкого листа металла. Если умножить его на площадь забора, как будто это сплошная стена, краски выйдет примерно в четыре раза больше, чем ляжет на проволоку.
Считать надо площадь самой проволоки. В сетке с ячейкой 50×50 мм на квадратный метр приходится около 40 м проволоки, и при толщине 2 мм это 0,25 м² металла со всех сторон. Рулон 1,5 × 10 м даёт 15 м² сетки и около 3,8 м² поверхности под краску.
Дальше расход с банки. При 10 м² с литра на один слой рулона теоретически хватит 0,38 л, но на деле краска стекает с проволоки, остаётся на рукавице и капает в траву, поэтому закладывайте вдвое больше, около 0,75 л на слой.
| Длина забора | Сетка | Проволока | Как лист | По проволоке |
|---|---|---|---|---|
| 10 м | 15 м² | 3,8 м² | 3,0 л | 1,5 л |
| 20 м | 30 м² | 7,5 м² | 6,0 л | 3,0 л |
| 30 м | 45 м² | 11,3 м² | 9,0 л | 4,5 л |
| 50 м | 75 м² | 18,8 м² | 15,0 л | 7,5 л |
В колонке «по проволоке» запас на потери уже учтён. Лишние полтора литра на каждые десять метров потом годами стоят в сарае.
Грунта уйдёт примерно столько же, сколько одного слоя краски.
При проволоке 2 мм и ячейке 50 мм сетка закрывает около 8 % своей площади. Когда краскопульт держат прямо, остальные 92 % струи пролетают сквозь ячейки на траву, стену сарая или грядки.
Экран из картона или фанеры за сеткой спасает растения, но краску не возвращает, поэтому распыляйте под углом и с двух сторон, а работайте вдвоём, чтобы один держал экран и переносил его следом вдоль забора. Даже так расход у краскопульта в несколько раз больше, чем в таблице выше.
Порядок один для любого инструмента.
Для сетки удобнее всего меховая рукавица. Её надевают поверх резиновой перчатки, макают в краску и ведут по проволоке, обхватывая её пальцами, и краска ложится сразу со всех сторон. Рукавица хорошо прокрашивает изгибы плетения, где валик проскакивает. Плохо у неё со скоростью, на длинном заборе рука устаёт уже через пару пролётов. Зато напарник не нужен. Валик с длинным ворсом идёт быстрее, если двое стоят по разные стороны сетки и ведут валики навстречу друг другу. Кисть оставьте для калитки и мест у столбов, потому что на погонных метрах она оставляет подтёки в каждой ячейке, и капли так и застывают на проволоке снизу.
Новый рулон можно покрасить ещё до того, как его размотали, если поставить его вертикально и медленно поворачивать под краскопультом. Это быстро. Но там, где витки плотно лежат друг на друге, краска не проходит, и после монтажа эти места придётся подкрашивать уже на заборе.
Выбирайте сухой день и прогретую проволоку. Утром по росе краска ляжет на влажную плёнку и хуже сцепится с металлом, а допустимую температуру и время между слоями смотрите на банке, у алкидной эмали, акрила и грунта по цинку они заметно разные.
Рыжеет сетка обычно в одних и тех же местах, и почти все они закладываются ещё при монтаже.
Если забор ещё только в планах, сравните цены рулонов до того, как покупать краску.
Оцинкованная рабица 50×50 мм с проволокой 2 мм высотой 1,5 м стоит 1 187 грн за рулон 10 м, Зелёная сетка 35×35 мм в полимере той же высоты стоит 951 грн, а рабица в ПВХ 50×50 мм толщиной 3,5 мм с покрытием обойдётся в 1 531 грн.
Выходит, что зелёная сетка по цене ниже оцинкованной. Оцинковку ради цвета ещё придётся грунтовать, красить в два слоя и через несколько лет подкрашивать снова, а это грунт, краска и пара выходных с рукавицей. Зато у полимерной 35×35 мм стальная проволока под пластиком всего 1,5 мм против 2 мм у оцинкованной, и для высокого забора или двора с крупной собакой это стоит учесть. Красить оцинковку имеет смысл, если нужен не зелёный цвет или если старый забор ещё крепкий и снимать его жалко.
Пришлите менеджеру длину участка и высоту забора, он посчитает рулоны, столбы и крепёж (кнопка «Узнать цену по своим размерам» есть на карточке каждой сетки), а сравнить рабицу с другими вариантами поможет расчёт самого дешёвого забора на 30 м, там метр каждого варианта посчитан вместе со столбами и монтажом.
